La caméra G3 Bullet de chez Unifi semble avoir une maladie, son filtre infrarouge. Ce dernier reste bloqué soit en mode nuit, soit en mode jour.
J’ai eu ce souci sur trois de mes caméras. Ne comptez pas trop sur le support client surtout hors garantie pour avoir de l’aide. L’opération pour remplacer ce filtre est assez simple et ne coute que quelques euros.
AvantAprès
Ouverture de la caméra
Commençons par retirer le cache solaire en tirant de façon bien perpendiculaire à la caméra.
Avec la paume de la main, dévissez la bague en plastique noir (celle avec 3 petits ergots).
Il faut maintenant retirer délicatement la carte supérieure en tirant (bien droit) sur l’objectif.
La carte est fichée dans celle en dessous.
Attention à ne pas tourner la bague, cela risquerait de changer la mise au point de la caméra.
Retrait du filtre IR
Déconnecter le câble du filtre infrarouge, retirer le petit joint de colle avant de retirer les vis.
Retirer le filtre de son emplacement.
J’ai trouvé une pièce de remplacement compatible (avec quelques ajustements, voir ci-dessous) sur Aliexpress. J’ai reçu ma commande en deux semaines.
Remplacement du filtre IR
« L’ajustement » est plutôt simple, appuyez fermement sur le côté le plus fin du filtre afin de le retirer de son support.
Placer le nouveau filtre avec un point de colle à chaud bien centré (il y a un petit millimètre de jeu). Pourquoi de la colle ? Dans le but de conserver notre opération réversible et maintenir le nouveau filtre en place. La pièce n’a hélas pas d’emplacement pour les vis.
Remontage de la caméra
Remettre en place les écrousRemettre le capuchon du microProfiter du moment pour nettoyer votre objectif
Personnellement, je teste la caméra avant de tout refixer. Je teste le bon passage en mode jour/nuit et le focus de la caméra.
Mon fidèle Weller WECP-20 m’a lâché hier, alors que je terminais un bloc alim pour mon autre fer (Weller TCP) qui lui restera au hackerspace. Il ne me restait qu’une soudure à faire !
Il avait déjà, dans les derniers mois, montré des signes de faiblesse, que j’attribuais au cordon qui a bien 30 ans. Un petit coup contre le support et il recommençait à chauffer pour des heures et des jours… Bien, plus du tout cette fois-ci.
Soupçonnant le cordon, j’ouvre le fer et teste la continuité… qui bien sûr est Ok. ne reste que la résistance et le capteur de température. La résistance fait comme prévu autour de 11 ohms. Mais, le capteur de température est coupé… effectivement au démontage le fil est tombé ! La sonde est scellée au fond du tube.
Ça semble bien se présenter, il y a un numéro indiqué dessus : 5 26 410 99.
Petite recherche sur le net et je commence à trouver que ce capteur existe toujours et est disponible chez Farnell, RS et cie. Le prix va de 50 € à 79 € (hors FDP et TVA), pour une sonde à quelque cents, c’est difficile à accepter. D’autant que vu l’âge du fer à souder, si la résistance me venait à me lâcher bientôt, cela sera double peine pour le portefeuille.
En cherchant un peu je trouve le schéma sur le net et constate qu’il s’agit d’une PTC (résistance qui augmente avec la température) de 22 ohms à 0 °C.
Il n’y a plus qu’à… sauf que non… pas moyen de trouver si petit, et même, je n’ai aucune idée de la technologie et de la courbe de température de ce truc. En rusant un peu on pourrait la remplacer par un potentiomètre 100 ohms 10 tours, déterminer l’allure de la courbe et éventuellement lui donner ce qu’il veut à partir d’un autre capteur ?
En ajustant le potentiomètre 100 ohms pour les différentes consignes du fer je trouve les valeurs où le fer croit mesurer la bonne température (il clignote lentement).
Consigne °C
Résistance Ohms
150
34,3
200
35,1
250
41,7
300
45,9
350
49,8
400
54
450
57,9
Je pensais à utiliser des NTC d’imprimante 3d et faire une petite électronique qui transforme tout ça, mais les fils sont trop courts et aucun moyen de rabouter de façon fiable au milieu de la résistance qui chauffe jusqu’à 450°C.
En continuant à fouiller mes tiroirs, je retrouve des PT100 (sondes PTC platine 100 ohm à 0 °C) qui sont très courantes. Comme le coefficient de température est dans le bon sens, j’utilise le tableau pour comparer avec ce que j’avais extrait du régulateur avec mon potentiomètre de simulation. Les courbes collent ! Je peux donc conclure que la sonde d’origine est donc une PT22 (sonde platine 22 Ohms à 0 °C) moins standard que ça, tu meurs. La PT100 donne une valeur 4,55 fois trop grande (100/22).
Température °C
PT22 ohms
PT100 ohms
150
34,6092
157,3149
200
38,6847
175,8396
250
42,6963
194,0743
300
46,6441
212,0188
350
50,5281
229,6733
400
54,3483
247,0376
450
58,1046
247,0376
En examinant le schéma, on y voit un diviseur constitué par la PTC et R4. Comme la PTC passe de 22 ohms à 100 ohms, même punition pour R4 (1K) qui va être multipliée par le même rapport et passer à 4K55 (3k3 + 1k2 en série).
La sonde faisant 100 mm, j’ai eu quelques difficultés à tout rentrer dans le fer. J’ai fileté la sonde pour y mettre un écrou qui pousse contre la panne avec le ressort. Finalement réussi, si vous devez commander une sonde, il en existe des plus courtes et il suffira de raccourcir le tube de la sonde d’origine et l’y emmancher. La seule chose importante est que le bout de la sonde soit bien appuyé contre la panne par le ressort.
Conclusion
Un fer à souder Weller réparé pour 2 € ! Ce type de réparation/hack est également possible pour d’autres modèles de fer et bloc alimentation, notamment le WS81 dont le schéma est très similaire. Weller garde apparemment ses fers à PTC de 22 ohms dans sa gamme actuelle.
Crédits
Cet article est un article invité, rédigé par JF. JF alias Sourisbulle est un véritable « Géo Trouvetou » membre du Liège Hackerspace. Son article a été corrigé, adapté au style du blog avec son accord.
